Cores de jóia: principalmente o verde esmeralda (Balmain)

Peles e muitas texturas nas lãs (Celine)

Pepluns: as basques são retrôs e femininas (Dior)

Saias: de todas as formas e modelagens (Calvin Klein)

Calças slim (J.Mendel)

Étnico oriental: rebuscado e luxuoso (Emilio Pucci)

Só nos últimos dias, enquanto rolava o SPFW aqui, Paris mostrava sua semana de desfiles masculinos, seguida pela de alta-costura. Ao mesmo tempo, acontecia a Berlin Fashion Week. Semana que vem tem Copenhagen Fashion Week e logo depois começa o grande circuito de Nova York-Londres-Milão-Paris com centenas de desfiles durante um mês. Quem consegue dar conta de ver tudo isso?

Ainda bem que a tecnologia nos ajuda e boa parte dos desfiles já são transmitidos ao vivo ou horas depois, pelos grandes veículos, nos sites das marcas. Porém, para grifes menores, que precisam competir por atenção da mídia, até essa transmissão tem um custo que nem sempre elas podem arcar.

Pensando nisso, a KCD, uma empresa de relações públicas que produz desfiles para grandes nomes, como Marc Jacobs e Givenchy, lançou um projeto de produção digital para facilitar a vida dos jornalistas. Para assistir, é preciso logar-se ao site www.digitalfashionshows.com e partir daí aproveitar pra conferir não só o show, mas filmagens de bastidores, depoimentos dos estilistas e detalhes das peças. O primeiro a estrear o site será Prabal Gurung na New York Fashion Week, com uma linha criada para a ICB (o desfile de sua própria marca continua nos moldes tradicionais…).

Por mais que a ferramenta venha com a melhor das intenções de facilitar a vida de todos os envolvidos, será que ela substitui o olhar “ao vivo”? Afinal o contato direto com a roupa e uma entrevista com o criador cara a cara trazem sempre informações preciosas para a cobertura. Mas aí fica outra questão: com a quantidade absurda de desfiles atualmente, quem é que tem tempo pra se aprofundar?

Nas fotos, prints dos desfiles de alta-costura da Chanel e do behind the scenes do masculino da Yves Saint Laurent, disponíveis em seus sites.

Uma tendência super positiva marcou esta temporada de outono/inverno 2012 brasileira: a sustentabilidade. Parece que finalmente nossos estilistas estão dispostos a pensar no meio ambiente e propor ações efetivas. Tudo isso sem deixar de lado a criatividade!

No Fashion Rio, tivemos um ótimo exemplo com a TNG, que usou denim reciclado para desenvolver novos jeans, e tecidos de PET para outras peças da coleção. Outro trabalho pra gente bater palmas é o de Melk-Z Da, que usou barro para fazer os belos colares da coleção. O resultado ficou incrível, não?

No São Paulo Fashion Week, tivemos Mario Queiroz reaproveitando tecidos antigos de seu próprio ateliê para criar os novos looks. Como toda coleção deixa muitas sobras, nada mais ecológico do que combinar esses materiais e texturas. Já Samuel Cirnansck desenvolveu uma técnica especial para “transformar” o tricô, que ganhou aparência de pele. Ele também aproveitou tecidos antigos e deu um acabamento primoroso, que a natureza e os animais agradecem!

Finalmente, Alexandre Herchcovitch entrou na onda verde em dose dupla: no Fashion Rio usando a lona Cargo da Eco Simple e no SPFW com o tecido de PET da empresa, na linha masculina. A parceria acontece desde 2010 com ótimos resultados. Os materiais são produzidos a partir da coleta de sobras de indústrias têxteis e passa por várias etapas de reciclagem, fiação e tecimento. A coloração do tecido é obtida a partir das cores originais dos resíduos reciclados, sem uso de corantes, produtos químicos e água no processo. A tecnologia desenvolvida já rendeu prêmios para a Eco Simple, como o Planeta Casa em 2010 e o Idea Brasil e o GreenBest em 2011.

Para o consumidor que está cada vez mais interessado em saber como é o processo de confecção dos produtos e os impactos ambientais do que está comprando, todos esses exemplos são argumentos extras para ele levar em conta na hora da compra. Tomara que outras grifes também pensem nisso em suas próximas coleções!

Jean Paul Gaultier: o tributo à Amy Winehouse, feito com muito bom humor, já é o ponto alto da semana. O estilista brincou com o estilo da cantora, usando referências college e dos anos 50, que ela adorava, mas também colocou seus corselets, rendas e outros elementos sexuais de sempre. No fim, a coleção era divertida e atrevida, com muito preto, vermelho, vazados, tailleurs, cores vivas, perucas coloridas e modelos desfilando com véuzinhos no final!

Elie Saab: inovação e impacto não existem nas coleções do estilista libanês, mas são todas irresistíveis, afinal beleza é o que todo mundo procura, né? E ela está nos vestidos de sonho, que desta vez vieram em tons pastel de pêssego, verde, azul, amarelo e rosa, além dos brancos iniciais, dignos de noivas. Entre curtos rodados e longos com cintos fininhos, uma profusão de tules e sedas com aplicações de folhas e flores ou delicadamente estampados fazem qualquer mulher sonhar…

Martin Margiela Artisanale: num super trabalho artesanal, o destaque vai para as peças em macramê, crochê, patchwork e aplicações de madrepérolas. Um trabalho primoroso.

Valentino: Maria Antonieta e o Trianon foram as referências de Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli para uma coleção delicada e suave, recheada de estampinhas florais bucólicas, vestidos de mangas compridas e golas altas, acima dos joelhos, com decote tomara-que-caia, ou saias + blusas e poucas calças. O preciosismo dos bordados, dos tecidos leves e dos tons de branco, nude e off-white completaram um dos melhores desfiles da temporada.

Chanel: ah, os bons tempos da aviação, quando não havia ameaças terroristas, os passageiros não se vestiam como se estivessem vendo TV em casa, as aeromoças eram chiques e gentis… A nostalgia aérea é tendência e o seriado Pam Am está aí pra confirmar, assim como o desfile de alta-costura da Chanel que trouxe de volta o glamour do passado e muito mais, afinal o que Karl Lagerfeld imagina vira realidade instantaneamente, para nossa alegria!

E de dentro do avião montado no Grand Palais, o desfile mostrou vestidos tubinhos bicolores com bolsos na altura dos quadris, tailleurs e vestidos de tweed em degradê, saias longas com blusas de mangas fofas, transparências, texturas e brilhos, aplicações de camélias e pétalas de PVC, além de uma cartela com preto, branco e muitos, mas muitos tons de azul (150 segundo Karl), afinal para Chanel o céu é mesmo o limite – e está sempre azulzinho…

Armani Privé: o tema do desfile era “Metamorphosis” e o estilista deve estar pensando muito no reino animal pois as peculiares peles de cobra apareceram em quase todos os looks, em ricas texturas que misturavam, tons de verde, prata, dourado e amarelo. Nas formas, jaquetas secas, saias lápis com drapeados e os longos com brilhos e bordados que devem aparecer no tapete vermelho do Oscar em breve!

Givenchy: o filme “Metropolis”, de Fritz Lang, foi uma das inspirações de Riccardo Tisci e a coleção foi apresentada num antigo ginásio de Paris, um ótimo contraste para as criações super delicadas, que incluíam vestidos longos em preto, marrom e branco, com bordados, aplicações e franjas de cristal, saias longas + blusas transparentes, luvas de couro 7/8, e jaquetas com pele de crocodilo.

Neon: A trilha começou com Maria Callas e terminou com uma mini escola de samba tocando ao vivo, o que mostra bem o ecletismo do desfile, que teve peças em alfaiataria, vestidos justos monocromáticos ou bicolores (em tons de vermelho, laranja, pink) e as tradicionais estampas, aqui inspiradas na arca de Noé e numa viagem a Istambul. O drama mesmo ficou nos acessórios, com chapéus enormes!

Fernanda Yamamoto: uma das boas surpresas da temporada, a estilista misturou linhas minimalistas com tecidos em jacquards da RenauxView que pareciam estampas em patchwork. A alfaiataria veio forte, enquanto looks com brilho e bordados davam mais sofisticação à coleção.

Alexandre Herchcovitch masculino: o traje típico do judeu ortodoxo foi o ponto de partida. Como ele nunca muda, Alexandre pensou nos elementos da religião que possam transformá-lo. E assim trabalhou a estrela de Davi em estampas e texturas, colocou o Talit (xale para reza) como cinto e ainda trouxe casacos esportivos volumosos como complemento especial, já que é a única peça fora da indumentária que é permitido usar para se aquecerem no inverno.

Amapô: a Tank Girl dos anos 90 e vários artistas contemporâneos, entre eles Eli Sudbrack, foram as referências desta coleção cheia de estampas mixadas com acabamentos especiais no tecidos e com construções geométricas que deixaram as peças masculinas e femininas cheias de vazados e recortes.

André Lima: o estilista fechou o SPFW mais uma vez em grande estilo, com uma “volta ao mundo”. Referências do Japão, África, Espanha, dos ciganos, além do figurino de David Bowie contribuíram para uma coleção que surpreendeu com alguns terninhos metalizados mas também teve os tradicionais vestidos volumosos, com mix de estampa e ombros super marcados.

Fotos: Agência Fotosite

Gloria Coelho: neutrinos e vulcões foram os temas explorados no inverno da estilista que trouxe suas geometrias e muita alfaiataria na primeira parte, enquanto a outra teve transparências, saias estilo sereia e muitas aplicações de cristais.

Maria Bonita: os estados do Norte do Brasil inspiraram Danielle Jensen em mais uma coleção cheia de conceito. Do blazer de rede passando pelas rendas em forma de peixinhos e as peças em tons terrosos, de tricô de algodão, tudo era impecavelmente construído.

Uma por Raquel Davidowicz: a volta ao SPFW veio em grande estilo com modelos de várias idades desfilando, para mostrar que a marca é democrática. As peças eram super confortáveis, com formas soltas, tons neutros, toques esportivos nas golas, sobreposições e um bom trabalho no couro sintético.

João Pimenta: uma das únicas marcas masculinas do evento, o estilista está mais interessado em criar roupas-figurino do que propostas de moda. As peças remetem aos séculos XVII e XIX, com volumes nas basques, tons escuros, texturas, calças de prega ou gancho baixo e nenhuma conexão com a contemporaneidade.

Lino Villaventura: outro estilista que adora um teatro, fez um mini espetáculo inspirado no pintor Francis Bacon, com muitas capas, coroas na cabeça das modelos, veludo, rendas estampadas, patchworks, bordados e quimonos em cores vivas.

Fotos: Agência Fotosite

Giambattista Valli: o estilista que parece ter nascido para a couture agora é membro oficial da Chambre Syndicale. E neste desfile abusou de suas marcas registradas: rendas, tecidos transparentes, formas femininas e muitas aplicações de flores e pétalas. Os looks pro dia incluíam saias com jaquetas terminando em basques, em preto e branco, enquanto os da noite eram os longos drapeados em tons de rosa e roxo com toques de brilho.

Christian Dior: enquanto o substituto de John Galliano não é anunciado, Bill Gaytten segue aprimorando seu trabalho. Desta vez, apesar de não impactante a coleção foi feminina, delicada, sensual e impecável na releitura do New Look e na brincadeira das costuras aparentes e das transparências, expondo como é a construção da roupa. Os tons eram preto, cinza, nude, vermelho e roxo e as formas variavam entre as saias rodadas ou lápis, camisas, blusas com basques e os longos luxuosos que fazem a gente suspirar sempre!

Atelier Versace: Donatella está de volta ao calendário e já que a temporada é das homenagens ao legado de seu irmão, Gianni, nada melhor do que uma coleção com os clássicos: as formas eram corseletadas, com vestidos curtos e longos com muito decote tomara-que-caia, brilhos, fendas, tons metalizados e cítricos, além de detalhes futuristas.

Bouchra Jarrar: a rainha da couture para o dia trouxe belas peças de alfaiataria, usadas com estolas de pele e tricôs, casacos de lã e algumas peças estampadas em tons de verde, azul e pêssego.

Alexis Mabille: um arco-íris com direito a flores enormes na cabeça e vestidos com detalhes de renda guipure ou metalizada, ternos monocromáticos e longos de seda, esvoaçantes marcaram o espetáculo do estilista. O detalhe final eram os cintos com fivelas trabalhadas.

Voltando à cidade luz, a semana foi marcada por grandes extravagâncias. Entre as tendências principais estão:

Hermès

Jean-Paul Gaultier

Philip Lim

Militar esportivo: as referências do uniforme militar de ontem e de hoje, aliado ao sportswear vem como um dos temas mais importantes da temporada. Na foto principal, Dior Homme.

Balenciaga

Balmain

Lacroix

Viktor & Rolf

Retrô feeling: da indumentária vitoriana passando pelo look gângster até o futurismo e o college dos anos 50, o clima retrô traz mistério, sofisticação e modernidade às coleções.

Lanvin

Kris van Assche

John Galliano

Christophe Lemaire

Volumes: o jogo de proporções, com ombros super exagerados ou calças vários números acima deixou as passarelas recheadas de looks conceituais e difíceis de serem transportados pra vida real.

Comme des Garçons

Dries Van Noten

Givenchy

Thom Browne

Peacock: o metrossexual ataca novamente? Estampas escandalosas, acessórios nada discretos, uma profusão de saias, cores berrantes… Será uma nova (r)evolução?

Cavalera: num desfile na Estação da Luz com direito a show burlesco, a marca veio com o  tradicional bom-humor numa coleção que era um verdadeiro faroeste urbano. O streetwear ganhou a companhia de cintos com grandes fivelas e chapéus cheios de aplicações, enquanto o jeans teve vários tratamentos e além do preto apareceu em cáqui e verde militar. Para as meninas, muitos mini vestidos com rendas e babados, além de uma estampa de pied-de-poule estilizada e colorida.

Jefferson Kulig: nos “campos urbanos” do estilista, muitas texturas e aplicações de tecidos plastificados, formas quadradas e volumosas, mix de estampas, tons pastel e flores aplicadas nos vestidos e blusas usadas com mini saias.

FH: Elvis no Havaí foi a referência para o inverno tropical de Fause Haten. Estampas de folhagens, franjas nas bainhas, estolas de pele, transparências e bordados de paetês apareceram nos vestidos longos ou de 1 ombro, de cetim ou pastilhas metálicas que eram puro glamour.

Juliana Jabour: sempre divertidas, as coleções da marca fazem um bom mix de malhas e tricôs. Acrescente a isso bordados e brilhos do lurex, uma cartela que mixava preto, amarelo, pink e azul royal, estampinhas de palavras e de cavalos, entre outras, e o clima do desfile não podia ser melhor.

Colcci: um grande relógio na passarela anunciava a viagem no tempo, tema da coleção, que não era ruim mas estava completamente desconectada da cliente típica da marca. O que adianta trazer Alessandra Ambrósio grávida e colocar Ashton Kutcher na 1ª fila se o apelo super jovem da grife se perde em meio a releituras dos anos 40, 50 e 60, em peças como as saias lápis e midis de couro que só envelhecem???

Fotos: Agência Fotosite